"Гравицаппа"
Устройство демонстрирует эффект Бифельда-Брауна.
Девайс способен преодолеть силу притяжения, без двигателей и движущихся частей, посредством так называемого "электронного ветра"...
Инструменты: деревянные рейки, алюминиевая фальга, лакированый медный провод, блок питания +25000 В.
Конструкция представляет собой обмотанный алюминиевой фольгой карказ из нескольких реечек бальзового дерева, на которую намотана медная проволока.
Если к этой треугольной рамке подвести электричество, она взлетает до тех пор, пока не натянутся провода, соединяющие ее с источником питания.
Основное припятствие - где взять высоковольтный блок питания?
Он не должен обладать большой мощностью, поэтому подойдёт и умножитель напряжения от телевизора, Б/П от ионизатора воздуха и т.п..

Отмычка открывает домофоны фирм CYFRAL, Беркут и Метаком.
Работа Отмычки заключается в подборе сопротивления. Резистор R1 ставте любой. Рекомендуется: 1 ком т.к. в ключи ставят сопротивление до 1 ком.

Подходит к CYFRAL 2094/tc [/tm] квадратной и прямоугольной формы. Не подходит к горизонтальным прямоугольным CYFRAL'ам 2094/tc [/tm] т.к. там стоят ключи с индивидуальным номером.
Открывает МЕТАКОМ в которых реализована поддержка ключей с резисторами.

Использование отмычки:
При подборе нужно медленно крутить и быстро поддергивать ключ.

СХЕМА тут

Мы будем использовать 12V автомобильный вентилятор, как комплект, содержащий почти все механические части.

Единственная дополнительная часть вам нужно это шарикоподшипник и латунные трубки около 2 мм в диаметре.

скачатьпрошивку с цыферблатом: часы, минуты
скачатьпрошивку с цыферблатом: часы, минуты, секунды

Итак, принцип работы. Располагаем в поле зрения камеры белый лист бумаги. Наклеиваем на кончик ручки цветной маркер. Если перемещать ручку по листу бумаги, то, распознавая цвет маркера на картинке, можно получить координаты ручки в плоскости листа. Если эти координаты превращать в движение курсора на экране, мы получим простейший виртуальный планшет.

Для стабильного распознавания необходимо, чтобы отслеживаемый цвет значительно отличался от фона картинки. Кроме того, этот цвет должен быть насыщенным. Наилучшее, что нашлось под рукой – стикеры, используемые для наклеивания цен на товары. Ярко зеленый цвет отлично контрастирует с фоном картинки.

Берём обычную шариковую ручку.

Берем один стикер, и отрезаем тонкую полоску.

Полоску наматываем на стержень ручки.

Наш «стайлус» готов ! На картинке видно, что насыщенный цвет буквально «горит», и потому будет стабильно распознаваться нашей программой. Наша ручка не имеет датчика нажатия, поэтому пользователь должен будет использовать какую-либо клавишу клавиатуры, например – левый Ctrl.

Собственно, «аппаратная» часть уже закончена. Мы жестко закрепили камеру так, чтобы лист бумаги занимал как можно большую часть картинки, и сделали «стилус». С помощью программного обеспечения камеры мы можем видеть, что когда мы рисуем на листе бумаги, то на картинке с камеры отчетливо виден цветной маркер. Нам нужно написать программное обеспечение, которое будет отслеживать положение маркера на листе бумаги, и переводить его движение в движение курсора мыши на экране компьютера. Сразу скажу, что читатель, незнакомый с программированием, может пропустить два следующих раздела и сразу перейти к испытаниям, т.к. готовое программное обеспечение прилагается к статье.

В качестве языка программирования возьмем Delphi, т.к. для него легко найти готовые компоненты для работы с веб-камерой и ком-портом (об этом дальше), и легко делать пользовательский интерфейс. Но, прежде чем запускать редактор, обсудим алгоритмы.

Скачать

Итак, мы уже можем рисовать с помощью нашего планшета! Однако, стабильность распознавания сильно зависит от условий освещения, да и пользоваться клавишей Ctrl для нажатия не очень удобно. Давайте соберем "продвинутый стилус" для нашего планшета.
Чтобы повысить стабильность, я решил поместить на кончик ручки зеленый светодиод. Теперь стабильность распознавания практически не зависит от освещения. В качестве датчика нажатия я взял микропереключатель из старой мышки.

Берем старую шариковую ручку диаметром 1см.

Берем старую COM-мышку.

Из мышки нам понадобится провод с разъемом и микропереключатель.

Микропереключатель вставляем в ручку так, чтобы при надавливании, стержень ручки его включал.

Берем зеленый светодиод. Я немного подпилил его с краев, чтобы сделать меньше.

Приклеиваем светодиод на кончик ручки. Я обернул светодиод фольгой с боков. Теперь в темноте вокруг светодиода не создается ореол, и стабильность распознавания улучшается.

Паяем все по приведенной схеме. Смысл состоит в следующем: светодиод запитывается от сигнальных линий СОМ-порта и постоянно горит. Микропереключатель замыкает цепь приема-передачи, и, таким образом, в нажатом состоянии программа получает "эхо" от посланных данных. Это можно проверить, запустив HyperTerminal и набрав несколько символов на консоли. Когда выключатель отжат - символы не отображаются. Когда нажат - введенные символы передаются терминалом, принимаются обратно и отображаются на консоли.



После сборки у вас должно получиться что-то подобное.


Я постарался сделать ПО с максимально понятным интерфейсом в форме Мастера.
Сразу после запуска, ПО пытается соединиться с веб-камерой и требует калибровки. Остановлюсь отдельно на некоторых страницах Мастера.

На экране выбора веб-камеры необходимо выбрать камеру (Кнопка "Источник…") и формат изображения ("Формат…"). Если у вас в системе два устройства видеоввода, например - на видеокарте есть видеовход, то нужно правильно выбрать источник. В настройках формата необходимо выбрать один из следующих форматов: I420, IYUV, UYVY. С другими форматами ПО не работает. Здесь следует также отметить, что при более высоком разрешении веб-камеры часто дают в 2-3 раза ниже FPS, так что, возможно, придется пожертвовать разрешением в пользу скорости реакции. При правильной настройке, в левое окно должно поступать изображение с камеры.

На экране настройки цвета слежения необходимо подобрать параметры "Разброс", "Чувствительность" и цвет слежения такие, чтобы в левой картинке за кончиком ручки четко следовал красный крестик.

Нужно начать с параметра "Чувствительность". Установите его таким, чтобы в правом окне отчетливо выделятся цветом наш маркер. Кликните курсором мыши на изображении маркера в правом или левом окне. Программа запомнила требуемый цвет, и начинает собирать похожие точки. Количество похожих точек отображается под меткой "Samples count:". В левом окне похожие точки помечаются розовым цветом. Необходимо подобрать параметр "Разброс" таким образом, чтобы количество похожих точек примерно равнялось пятидесяти. Возможно, придется отрегулировать размер цветного маркера на кончике ручки и убрать посторонние предметы из поля зрения камеры.

Надеюсь, что остальные экраны Мастера не вызовут вопросов. После завершения Мастера, наш "драйвер" сидит в трее. Включать/выключать планшет также можно клавишей "Scroll lock" клавиатуры.

Думаю, что если у вас когда-нибудь возникало желание купить себе какой-нибудь дешевенький планшет "для поиграться", то для этих целей вам вполне хватит виртуального. Ведь все, что нужно - это закрепить камеру, наклеить маркер на кончик ручки, установить ПО - и планшет готов.

Как вариант, можно рисовать лазерной указкой (или брелком) на стене. Веб-камеру также можно заменить цифровым фотоаппаратом, подключенным к видеовходу видеокарты. Лично я пробовал с Canon A70 + видеовход на GeForce 4 TI4200, а также фотоаппарат Agfa CL20 в режиме веб-камеры.

Я не зря назвал этот планшет "игрушкой". Ему никогда не сравниться с профессиональными планшетами типа Wacom из-за низкого разрешения (а оно примерно на 50% меньше разрешения веб-камеры), а также задержки, возникающей из-за задержки видеосигнала при оцифровке. Для сравнения скажу, что планшет Wacom Intuos работает в разрешении не меньше 1024x768, распознает 512 степеней нажатия и наклон ручки. Кроме того, многие камеры меняют баланс белого при изменении условий освещения, из-за чего цвет слежения изменяется и вызывает проблемы со стабильностью распознавания.

Статья взята отсюда

Питается устройство от COM-поpта. Фототpанзистор - любой из отечественных, например, типа ФТ-2, pезистор R1 - в пpеделах 5-10 кОм. Диоды - Д522. Конденсатор 10мкФ х 10В. По-хоpошему надо бы ещё pеализовать ноpмальную схему огpаничения для лазеpного диода. Поскольку схема не пpоизводит пpеобpазования RS232 в SIR, то дальность получается поpядка сотни метpов (ну или чуть больше). Если использовать SIR/FIR для модуляции в нынешних наплатных SuperIO-чипах и ноpмальный PIN-диод с усилителем - будет и 230 Кбод, и 460 Кбод. Однако там необходимо учесть огpаничение на наличие питания только в +5 вольт.

Довольно простенькая схема. Взято отсюда.
Посложнее схемы ТУТ и ТУТ
Описание COM порта здесь.
Советую ознакомится с этим

Если знаете, что Землю (условно) можно представить как апельсин, так вот — если с неё снять шкурку дольками и разложить на столе вот так то это и получится наша развёртка , идеальная для массива.


Нашел я и такую вот карту, распечатал её на принтере и разлиновал под 32 х 70 битную сетку.

Почему 32 ? Так я буду юзать 4 сдвиговых регистра - вот и получается 8*4=32 , а 70 - это столько у меня получилось столбцов, это не аксиома, можно и больше налиновать, но мне было лень….

получилась вот такая хрень:

Сама схема несложная. В качестве мозга у меня нарисовалась ATTiny13, которая гонит данные в 4ре сдвиговых регистра, а эти регистры уже через транзистор зажигают диоды. Осталось только придумать как все это питать…

Схема крупнее
Нам нужен источник питания, который бы обеспечивал вращающююся часть девайса током в, минимум 150 мА и вольтажем где-то в 6 - 12 вольт. Кто сказал батарейки ? Не, слишком громоздко и будут большие траблы с центрированием девайса. Скользящий контакт? Хм, это мысль! Но тут будет искрение, а следствие - помехи по питанию, шум от трения и геммор с контактами — не труЪ :\

Что же сделать ? О! Вращающийся трансформатор! Тадааам! (лампочка зажглась над головой думающего )

Плюсы: никакого шума от трения ! никаких искрений и полная развязка от питающих источников. Минусы: требует минимального зазора между катушками для большей отдачи по току и точной подстройки скважности и частоты, дабы не вскипеть

На сём и порешим робим вращающийся транс!

Короче, я много писать не умею, приступим сразу к делу!

Это около 90 оборотов, виток к витку, медного провода (я применил от размагничивающей петли с кинескопа какого-то старого телека) 0.3 мм…. получилось 3 слоя. Наматывается на трубку, потом обматывается скотчем или изолентой чтобы не елозило, а затем вынимаем трубку оправку.


Около 130 оборотов,что-то около 4-х слоёв , виток к витку , того же провода. Наматывается прям на бошку от вентилятора у которого обломаны лопасти.

Зазор между обимотками допускается до 1.5 см, но чем менее, тем лучше. У меня зазор получился 3 мм. обмотки мотаются в одну и ту же сторону, обе. Можно конечно и в разную, но падает производительность и ваш глобус будет блекло блымкать, вместо того, чтоб гордо светить в ночи.

Частота питалова первички …эээ….
ну, короче, импульс размером 680 uS и пауза в 7.6 mS это минимум. Максимум — пока не сгорит первичка )))

8.2mS - период импульсов. частоту находим по формуле v=1/T
1000/8.2 = 121.9512195 Гц Считаем что примерно 122 Гц.

Да, питал первичку я полевиком IRL2505S - он подошел идеально. Все эти параметры подходят под именно этот трансформатор так что при увеличении\уменьшении витков как на первичке, так и на вторичке - за последствия ответственности я не несу )

В итоге, у вас должно получиться что-то типа такого:



Далее , надо взять текстолит, подойдёт любой от 1 до 1.5 мм, но чем толще он будет, тем стрёмнее его будет резать, а резать его надо будет фигурно.

На фотке почти всё , что нам потребуется.



Не считая пары метров МГТФ на 0.3 мм и кусочка латунной трубочки длиной 10 мм, с пропилом посредине 4 мм в глубину и миллиметр в ширину. Я пропиливал обычной пилкой по металлу. Крепить будем все тремя шурупами на 3-2.5 мм длиной. Длиннее не надо, придётся обкусывать (бляха, я так и убил свои фирменные кусачки GOOT , за 600 рублей ).

Печатал я всё это дело на печатной плате посредством Лазерного Утюга о которой уже не раз и не два писалось на сайте.

Для того чтобы ровно обрезать текстолит можно заюзать лобзик. А я же обошелся ножницами по металлу. Так как текстолит тонкий, 1 мм, то я его обрезаю тока в путь. Круглую плашку под МК и регистры, я обрезал так же просто ножницами, а вот эту хърень, что похожа на знак вопроса — по внешнему контуру обкорнал ножницами, а потом зашлифовал напильником, а внутри взял свёрлышко на 0.5 мм и попросверлял отверстия часто-часто, потом резаком провёл для пущщей верности и тупо обломил это всё хозяйство От заусениц и прочего гемороя, что останется от высверливания и плохой обрезки , меня спасли алмазные надфильки

Итак, что мы имеем ? Так называемую “материнку” и “подкладку” под неё. Нужна подкладка для того, чтобы банально утолщить слой текстолита для шурупов, так как крепиться сие дело будет именно шурупами! Никакие клеи не обеспечат нужного крепления, ибо вы не сможете идеально отцентровать девайс, а на оборотах примерно 1200 rpm - центробежные силы будут , ой как давать о себе знать! Поразлетается всё к “котам под хвост”.

Надо нам теперь просверлить всё это дело. Сверло на 0.5 подойдёт идеально для переходных отверстий и 2.5 мм - под шурупы. Металлизацию переходных отверстий я делал так: брал ножки от резюков ЛМТ-0.125 и вставлял их в отверстие. Потом обкусывал их так, чтоб над поверхностью платы торчало с обеих сторон не более 0.8, максимум 1 мм., и обжимал аккуратно это дело пассатижами (естественно - это всё после облуживания платы) в дальнейшем, это залуживалось капелькой припоя и почти не отличалось от заводской обработки.

Переходные отверстия замутили, знаю что это муторно и долго, но что сделаешь? Девайс делается для красоты глазу и должен соответствовать

Следующий шаг: напайка регистров. В качестве флюса я юзал обнаковенный глицерин. Да, да эт который используется как смягчитель кожи рук в “Фейри” и в мыле. В больницах, иногда в качестве слабительного, так что, смотрите, чтоб во время пайки не попало в рот Ещё , не дай Бог, “клапан” не выдержит в ответственный момент ! ))))))

Так, отвлеклись. Что там далее? Ага!

Припаяли регистры. Следующим шагом припаиваем всё остальное (кроме бочёнка конденсатора на 1000 мкФ , проводков МГТФ и микроконтроллера — его будем паять в последнюю очередь и бегом в ваную! Ну или на кухню, короче — под горячую воду и с хоз. мылом и зубной щеткой - драить это всё дело! Отмывать глицерин. Видите ли он - токопроводящий, так что не упускаем это из виду.
Отмыли?! Гуд! Сушим обычным феном и идем далее….

Сейчас я скажу, почему мы не стали припаивать сразу и капачитор на “кило” микрофарад и МК с проводочками. Всё потому, что при отмывании водичка не должна попасть внутрь конденсатора (на самом деле фигня, кондеры выдерживают без особых проблем и купание в УЗ ванне, хотя таким лучше не злоупотреблять. А вот вода из под крана это семечки. Прим. DI HALT). МГТФ лихо отлетит, когда будете драить зубной щеткой всё это дело, а МК нам надо ещё прошить перед запайкой. Вот и весь расклад.

Теперь мы это всё дело припаиваем на нейтральный флюс — канифоль или спирт-канифольную смесь, чтобы не смывать (стараемся не заляпать плату ) Далее, берём 4 проводочка МГТФ длиной около150 мм, заботливо зачищенных от изоляции на 1.5 мм с одного конца и залуженных и припаиваем их к четырём внутренним площадкам регистра U5 примерно вот таким макаром:



Вот это второе исправление моей ошибки в сборке — я начал припаивать проводки после установки вращ. дуги на материнку — это была жопа! пришлось припаивать тонюсеньким жалом, что бы подлезть туда! )

В качестве стабилизатора , я заюзал L7805 в ТО-92 корпусе, с виду похож на обыкновенный транзистор, чтобы припаять его , я повернул плоской стороной корпуса к плате и загнул ему ноги на манер SOT-223, чтоб меньше сверлить отверстий.

Припаяли проводки, теперь можно отложить матринку в сторону и разогнуть натруженную спину Фууух!




Судя по фотке, вы наверное уже догадались как там всё запущенно
Светодиоды диаметром 3 мм , зелёные. Лицевая сторона в железе, а на бумажной печатке — вид с оборота, там отверстия под резюки и пятачки для припайки МГТФ. Нам осталось припаять все оставшиеся проводки к вращающейся дуге, как раз к этим пятачкам и диоды к своим местам.



В дальнейшем, они соберутся в один жгут и закрепятся термоклеем. Главное , с длиной не подъе… проколоться ))

Так-с, у нас есть материнская плата с запаянными на неё регистрами, обвязом питания и 4-мя проводками в самом хитром, для пайки, месте. А также дуга — проецирующая часть девайса, с пучком проводов и светодиодами.

Настало время это всё обьеденить в один союз-нерушимый диодов горящих… Помните, я говорил про отрезок трубочки? Вот сейчас он нам и понадобится. Берем это кусочек трубочки (с пропилом по средине) и в этот пропил вставляем нижней частью дуги вот так и запаиваем.



получается вот такое вот чудо с бородой :




Наберёмся терпения и приступим к методичному медитированию с паяльником — надо же припаять эту бороду на свои места. Каждый свисающий кончик МГТФ надо будет припаять на положенный ему пятачок на материнке.


…это жуткое слово - Ассемблер

Софт пишется для 13 тиньки и только для неё! Конечно можно портировать прогу в более увесистые МК, но это будет казаться нелепо данный девайс создавался, как проверка способностей автора на пробе. Так как я сам недавно начал увлекаться программированием на ассемблере и на МК в частности, то Гуру этого дела прошу меня сильно ногами не пинать

Для начала создадим блок схему. “- Фууу !! фтопку схему !! Сразу кодим !! Блок-схема для недоумков !! “. Э нет! Тожет блок-схема это не так интересно, как кажется на первый взгляд, но удержать в голове, весь этот извратский код, все эти переходы и вызовы, просто невозможно! (На самом деле не все так сложно — вопрос опыта. Хорошо структурированная программа, будь она даже на ассемблере, неплохо удерживается в голове. Прим. DI HALT)

Так что - схема рулит! Рисуем:



Ну, а сам код с комментариями сныкан в архив. Прям вместе с проектом в AVRStudio.

Файлы к статье:
Исходники
Печатная плата

З.Ы.
А чуть позже я добавил еще и второй кадр — новогоднее приветствие:


Взято отсюда